Kategorin *Tips & trix*

Att fotografera bröllop, del I: Förberedelser

2010-10-28

Att få fotografera någons bröllop är ett ärofyllt uppdrag. För brudparet kan bilderna vara bland de mest betydelsefulla i livet, vilket ställer stora krav på fotografen. Det finns inget utrymme för att misslyckas med fotograferingen och fotografen måste prestera i alla väder och situationer. En bröllopsfotografering går inte att göra om vid ett annat tillfälle.

Jag kommer, i en serie på tre delar, skriva om vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter en bröllopsfotografering utifrån egna erfarenheter och åsikter. Det jag skriver är inte det enda rätta, man kan göra en sak på många olika sätt.

Innan du tackar ja till att utföra uppdraget så tänk noga igenom vad du ger dig in på! Kommer du klara av det? Är du redo att anta utmaningen? Det räcker inte med att ha en bra systemkamera, utan du måste veta hur den fungerar också. Du måste veta vad bländare, slutartid och ISO är för att kunna använda inställningarna på bästa sätt. Att köra på kamerans auto-läge rekommenderar jag inte! Du måste även fundera på om du har tillgång till den kamerautrustning som behövs i form av objektiv, minneskort, extern blixt, reservkamera o.s.v.

Var noga med att brudparet vet vad du har för tidigare erfarenheter. Har du inte fotograferat något bröllop tidigare, berätta det så brudparet vet att de kanske inte kan förvänta sig underverk och är medvetna om detta när de väljer fotograf. Se även till att visa bilder du tagit tidigare (behöver inte vara bröllopsbilder) så brudparet vet vad du har för stil. Alla gillar till exempel inte sneda bilder och det är trist att få reda på det efteråt om man inte tagit en enda rak bild.

Träffa brudparet i god tid innan bröllopet (då pratar jag veckor, inte timmar). Prata igenom vad de vill ha för bilder och hur de tänker sig att fotograferingen ska gå till. Försök att få ett tidsschema över bröllopsdagen och vigseln så du alltid har koll på vad som händer härnäst. Om du inte själv har möjlighet, be brudparet fråga prästen om han/hon har åsikter om var du får/inte får stå i kyrkan, när du inte bör/får fotografera o.s.v. Du vill inte vara ett störande moment under vigseln.

Besök kyrkan/vigsellokalen innan bröllopet så du vet hur den ser ut, var det är bra att stå, hur ljuset är och vilket/vilka objektiv som passar bra att använda. Besök även gärna platsen för porträttfotografering och festlokalen. Planera var bilderna kan tas både vid regn och solsken.

Skriv ett avtal som du och din uppdragsgivare skriver under. I avtalet skriver du till exempel vad som gäller angående användningsrätten för bilderna. På sfoto.se finns bra avtalsmallar.

Planera! Skriv en lista på allt du behöver ta med dig, till exempel kamerautrustning, batterier, laddare, dator, minneskortläsare m.m. Ladda batterier och packa väskan i god tid innan du ska iväg så du hinner fundera igenom om du glömt något. Du vet inte när du får tillfälle att tömma minneskort så se till att ta med tillräckligt med minne! Det är svårt att säga hur mycket som behövs, men till ett heldagsbröllop på 13 timmar som jag fotograferade hade jag med 40 GB minne och använde lite mindre än 32 GB (1330 bilder). Ta med något att äta och dricka så du orkar hela uppdraget (gäller speciellt vid heldagsuppdrag). Det kan hända att du blir bjuden på lunch, men det är inget du ska räkna med! Jag har varit med om bådadera. Glöm inte heller att ta med kläder för alla väder (kolla väderleksrapporter)! Du ska inte fylla väskan med kläder i onödan.

Detta var allt för den här gången. Undrar du något så fråga gärna! Nästa del kommer handla om den stora dagen, det vill säga själva fotograferingen!

Adobe Photoshop CS5 Extended

2010-10-25

Har haft testversionen ett tag, men nu är programmet installerat på riktigt! Gillar speciellt att jag kan öppna RAW-filerna från 7D utan att först behöva konvertera dem :P

Gör film av stillbilder i Photoshop

2010-07-13

Det blir ett inlägg lite tidigare än tänkt. Jag är fortfarande i sommarstugan med en modemanslutning på max 50.6 Kbps, men det får gå ändå. Regnet vräker ner och åskan mullrar där ute, så har inget bättre för mig. Detta inlägg borde jag dessutom ha gjort för länge sen… Bättre sent än aldrig!

Bi som sticker
6 bilder, 0.4 sekunder/bild
Bilderna är fotade inom ett tidsförlopp på ca 2 sekunder.

Jag ska alltså visa hur man kan göra en bildserie, som visas här ovanför, i Photoshop CS.

Lägg bilderna på varandra i olika lager, med bilden som ska visas först längst ner. Jag brukar redigera varje bild för sig, lägga dem på varandra, passa in dem en i taget och sedan beskära alla samtidigt för att de ska hamna så rakt på varandra som möjligt.

Välj Window – Animation. Då får du upp en ruta, men bara sista/översta bilden visas än så länge. Klicka på symbolen som den röda pilen pekar på och välj sedan Make Frames From Layers. Nu dyker alla bilder upp och du kan bestämma hur länge varje bild ska visas samt göra lite andra inställningar.

Animation

När du ska spara bildserien väljer du Save for Web & Devices. Du måste spara i GIF-format och bildkvaliteten blir tyvärr synbart sämre. För att undvika kvalitetsförsämringen kan du spara i gråskala, men då försvinner ju såklart färgerna…

Bi som sticker

Så här sparade jag bildserien på biet, alternativt med Grayscale istället för Adaptive:

Animation

Färga utfrätta områden i en bild

2010-04-27

Det är lätt hänt att delar av bilder blir utfrätta, dvs helt vita, vilket oftast inte är så snyggt. Jag ska visa hur man kan åtgärda en utfrätt himmel, men metoden kan även användas på andra typer av områden.

Efter / Före

1. Öppna bilden i Photoshop och duplicera bakgrundslagret genom att högerklicka på lagret > Duplicate Layer/Duplicera Lagret.

2. Klicka på Image/Bild > Mode/Läge > Lab Color/Lab-färg. När du blir tillfrågad om du vill lägga samman lagren så välj att inte göra det (Don’t Flatten).

3. Skapa ett nytt lager ovanför bakgrundskopian genom att klicka på symbolen till vänster om soptunnan som visas längst ner i bilden nedan. Se till att det nya lagret är markerat.

Layers

4. Välj en väldigt ljus blå färg och penselverktyget. Måla sedan hela den utfrätta himlen, inklusive delar som syns mellan träd, hus och annat. Det gör inget att resten av bilden också blir färgad, se nedan.

Lab Color

5. Lägg ihop bakgrundskopian och det nya lagret som du nyss målade i (markera båda lagren, tryck Ctrl+E).

6. Ändra tillbaka till RGB Color (Image/Bild > Mode/Läge > RGB Color/RGB-färg). Även nu ska du välja att inte lägga samman lagren.

7. Högerklicka på det nyblivna lagret och välj Blending Options/Blandningsalternativ. Dra de små pilarna vid Underlying Layer/Underliggande Lager så det ser ut ungefär som på bilden nedan. Testa lite! För  att dela på pilarna, håll in Alt och dra isär med muspekaren.

Blending Options

Fråga + svar

2010-04-25

Fråga: Angående Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM: Vet du om det går att kombinera med mellanringar/extension tubes för att få ännu högre förstoring?”

Svar: Det går, men skillnaden blir inte enormt stor med mellanringen som jag har tillgänglig (Canon Extension Tube EF12 II). Bilderna nedan är fotade utan respektive med mellanring, så nära motivet det går att komma. Har inte beskurit bilderna.

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USMCanon EF 100mm f/2.8 Macro USM

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM + Canon Extension Tube EF12 IICanon EF 100mm f/2.8 Macro USM + Canon Extension Tube EF12 II

“Hi there!”

2010-04-14

Har man inget makro-objektiv tillgängligt får man ta vad man har! Den här bilden är fotad med Canon EF 17-40mm f/4 L USM + Canon Extension Tube EF12 II (mellanring). Fick många bilder med otroligt bra skärpa!

Bi

Recension #5: Canon EF 17-40mm f/4 L USM

2010-02-11

Det här objektivet köpte jag i London, Kanada, när jag och Axel var på väg från Detroit till Toronto och Niagarafallen mellan jul och nyår för drygt ett år sedan. Jag ville ha ett vidvinkel/normalobjektiv och tyckte Canon EF 17-40mm f/4 L USM verkade perfekt! Det tycker jag fortfarande. På en fullsensorkamera (Canon EOS 1D och 5D) blir objektivet enbart vidvinkel.

Kort info om L-objektiv finns här.

Jag har ännu inte hittat något jag inte gillar med Canon EF 17-40mm f/4 L USM. Det ger jättefina och skarpa bilder, det är välbyggt, vädertätat, snabbt och nästan ljudlöst. Jag tycker objektivet uppfyller allt som ett L-objektiv ska uppfylla. Med andra ord så är detta ett objektiv jag tycker väldigt mycket om!

Bländartalet 4 räcker bra på brännvidden 17-40 mm. Vill man ha lägre bländartal blir priset nästan dubbelt så högt.

Pris: ca 7590 – 9000 sek
Närgräns: 28 cm
Avbildningsskala: 1:4,2
Filterdiameter: 77 mm
Mått: 8,35 x 9,68 cm
Vikt: 475 g

Några bilder fotade med Canon EF 17-40mm f/4 L USM:

Canon EF 17-40mm f/4 L USM Canon EF 17-40mm f/4 L USM Canon EF 17-40mm f/4 L USM Canon EF 17-40mm f/4 L USM
Canon EF 17-40mm f/4 L USM Canon EF 17-40mm f/4 L USM Canon EF 17-40mm f/4 L USM Canon EF 17-40mm f/4 L USM Canon EF 17-40mm f/4 L USM

Klicka på bilderna!

Recension #4: Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM

2010-02-07

Vill du ha det absolut bästa normalzoomobjektivet som finns så är det ett Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM du ska köpa, det är i alla fall min åsikt. Det här objektivet hade varit ett självklart köp för mig om inte Axel redan skulle ha ett som jag kan låna när jag vill!

Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM ingår i Canons professionella serie, L-serien. L står för Luxury och det är den röda randen på objektivet som visar att det tillhör L-serien. Det är bara fotografen och/eller kamerahuset som kan hindra bilderna från att bli perfekta när det gäller kontrast, skärpa, färg, bokeh, vinjettering och kromatisk aberration om man fotar med ett L-objektiv.

Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM är perfekt på alla sätt och vis. Objektivet är snabbt, tyst, välbyggt, vädertätat och ger otroliga bilder! Skärpan är väldigt bra redan vid lägsta bländartalet. Om jag ska nämna något som skulle kunna vara negativt så är det storleken och vikten.

Vid zoomning så förlängs/förkortas objektivet, men motljusskyddet sitter fast bakom främre linsen och följer inte med fram och tillbaka. Objektivet är kortast vid 70 mm och längst vid 24 mm. Det fiffiga med detta är att motljusskyddets storlek anpassas till brännvidden. Ju kortare brännvidden är desto mindre måste motjusskyddet vara för att inte komma med i bilden och eftersom objektivet är längst vid den kortaste brännvidden så blir motljusskyddet “minst” då. För ett objektiv som har fast längd vid zoomning eller där motljusskyddet följer med fram och tillbaka måste motljusskyddet anpassas till den kortaste brännvidden och ger därmed inte maximal inverkan vid inzoomning.

Pris: ca 13000 – 14000 sek
Närgräns: 38 cm
Avbildningsskala: 1:3,4
Filterdiameter: 77 mm
Mått: 8,3 x 12,3 cm
Vikt: 950 g

Några bilder fotade med Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM:

Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM

Alla bilder är fotade av Axel Bohler, www.bohler.se.

Klicka på bilderna!

Recension #3: Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS

2010-02-05

Detta är det allra första objektivet jag köpte. Jag ville ha ett billigt objektiv eftersom jag inte visste helt säkert vilken typ av fotografering jag tyckte var roligast. Dessutom hade jag Axels objektivsamling att låna av tills vidare :)

När jag köpte mitt kamerahus valde jag alltså att inte köpa kitobjektivet Canon EF-S 18-55mm, delvis för att Axel redan hade ett sådant och det kändes dumt att ha två likadana objektiv tillgängliga. Jag fick dock klara mig med enbart kamerahuset utan objektiv i ett par veckor eftersom jag köpte Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS via Axel i USA och när jag åkte dit för att hälsa på första gången så väntade det på mig där!

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS är ett väldigt billigt objektiv och det märks på flera områden. Det känns plastigt, låter mycket vid fokusering och är ganska långsamt. Vid fokusering roterar den främre linsen, vilket inte är så bra om man vill använda polarisationsfilter eller liknande. Bländartalet är ganska högt, men det vägs upp en del av bildstabilisatorn. Vid högre bländartal krävs längre slutartid är därmed blir risken för rörelseoskärpa större, men bildstabilisatorn hjälper till att motverka oskärpan. Det finns tystare bildstabilisatorer än denna, men den fungerar ändå bra.

Vid bra ljusförhållanden kan Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS ge riktigt fina bilder! Det är ett litet och lätt teleobjektiv till skillnad från teleobjektiv av riktigt hög kvalitet som oftast är stora och tunga.

EF-S-objektiv fungerar inte på fullsensorkameror, dvs Canon EOS 1D och 5D.

Pris: ca 2490 – 3000 sek
Närgräns: 1,1 m
Avbildningsskala: 1:3,22
Filterdiameter: 58 mm
Mått: 7,0 x 10,8 cm
Vikt: 390 g

Några bilder fotade med Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS:

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS

Klicka på bilderna!

Recension #2: Canon EF 50mm f/1.4 USM

2010-01-26

Jag gillar objektiv med fast brännvidd och lågt bländartal (lågt bländartal = stor bländaröppning/bländare), det märks nog i min lilla objektivsamling. Fördelen med lågt bländartal är att objektivet blir väldigt ljusstarkt (bra om man tex vill fota utan blixt när det är lite mörkt) och skärpedjupet kan bli väldigt kort. Ett ljusstarkt objektiv hittar även fokus lättare vid dåliga ljusförhållanden jämfört med objektiv med högre bländartal.

Canon EF 50mm f/1.4 USM är alltså ett väldigt ljusstarkt objektiv. Det är välbyggt, ger väldigt skarpa bilder och tack vare USM-motorn fokuserar det tyst och snabbt! Objektiv med fast brännvidd är oftast skarpare än zoomobjektiv eftersom zoomobjektiv måste innehålla linser med olika brännvidder och därmed är de svårare att göra perfekta. I objektiv med fast brännvidd har alla linser samma brännvidd och kan byggas och designas exakt efter den brännvidden.

För det mesta är objektiv inte som skarpast vid det lägsta bländartalet och detta gäller även Canon EF 50mm f/1.4 USM. Räkna därför inte med att bilderna blir knivskarpa vid f/1.4.

Det betydligt billigare objektivet Canon EF 50mm f/1.8 II är aningen mindre ljusstarkt, låter mer och är långsammare vid fokuseringen. Det känns plastigt och är mindre och lättare. När det gäller skärpan är det ingen större skillnad mellan objektiven, men för min del så stör ljudet och långsamheten vid fokuseringen. Trots det tycker jag att 50mm f/1.8 är otroligt prisvärt och helt klart värt att köpa om man inte vill lägga mer än ca 1000 kr på ett objektiv!

Canon EF 50mm f/1.4 USM ger en riktigt fin bakgrundsoskärpa och passar bra till mycket, inte minst till porträtt- och djurfotografering.

Pris: ca 3700 – 4500 sek
Närgräns: 45 cm
Filterdiameter: 58 mm
Mått: 7,4 x 5,1 cm
Vikt: 290 g

Några bilder fotade med Canon EF 50mm f/1.4 USM:

Canon EF 50mm f/1.4 USM Canon EF 50mm f/1.4 USM Canon EF 50mm f/1.4 USM Canon EF 50mm f/1.4 USM Canon EF 50mm f/1.4 USM Canon EF 50mm f/1.4 USM

Klicka på bilderna!

Recension #1: Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM

2010-01-21

Av de fem objektiven jag äger är detta min favorit, kanske för att jag älskar att fota makro :)

Objektivet ger knivskarpa bilder och fokuserar väldigt snabbt och tyst tack vare USM-motorn. Det är perfekt till makro och ger fina porträttbilder. Objektivet kan även användas som tele, men det är inget jag rekommenderar eftersom det är byggt för att avbilda små detaljer på ganska nära håll.

Jag tycker inte att objektivet är speciellt stort, men det är både mitt längsta och tyngsta objektiv. Detta kan dock förklaras med att jag inte äger något riktigt bra teleobjektiv.

Bländartalet 2.8 är riktigt bra eftersom det är viktigt med stort ljusinsläpp vid makrofotografering.

Pris: ca 5000 – 6000 sek
Närgräns: 31 cm
Avbildningsskala: 1:1
Filterdiameter: 58 mm
Mått: 7,9 x 11,9 cm
Vikt: 600 g

Några bilder fotade med Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM:

Exempelbilder Exempelbilder Exempelbilder Exempelbilder Exempelbilder
Exempelbilder Exempelbilder Exempelbilder Exempelbilder Exempelbilder

Klicka på bilderna!

Vit bakgrund

2010-01-20

Jag tänkte berätta hur jag gjorde när jag fotade och redigerade min nya bild på Canon EOS 450D.

Har man som jag ingen studioutrustning så får man vara lite påhittig. Frysen höll på av avfrostas och några tomma frysboxar låg på bordet.  Axel kom på idén att använda en frysbox som ett ljustält och det fungerade ganska bra! För att bakgrunden verkligen skulle bli helt vit såg jag till att så mycket som möjligt runt kameran blev överexponerat.

Jag använde stativ, kamera (Canon EOS 20D + Canon EOS 85mm f/1.8 USM) och extern blixt (Canon 580EX). Kameran var inställd på f/5.6 och 1/40 sekunder. Blixten var manuellt inställd på maximal styrka.

Jag fotar alltid JPEG + RAW och det är alltid RAW-filen jag redigerar. JPEG-filen har jag bara för att lätt kunna titta på bilderna på datorn. De röda pilarna visar vilka värden jag ändrat själv efter att jag öppnat bilden i Camera Raw:

RAW

Jag ökade Exposure en aning för att bakgrunden verkligen skulle bli helt vit. Blacks ökade jag för att mörka ner kameran, som innan var väldigt ljus. Man ökar helt enkelt mängden svart i bilden och eftersom vitt inte innehåller något svart så berörs det inte. Clarity drog jag upp för att få lite mer djup i bilden och Vibrance för att förstärka färgerna lite (dvs det röda på bandet).

Trycker man på den lilla vita pilen som den gröna pilen pekar på så markeras allt som är överexponerat i bilden med rött, se nedan. Det är nästan bara kameran och speglingen från den som inte är överexponerad, vilket är precis som jag ville ha det.

RAW

När jag sedan öppnade bilden i Photoshop rätade jag upp den, beskar och förbättrade skärpan en aning. För att vara kortfattad :P

Före:
Canon EOS 450D
Efter:
Canon EOS 450D

Vill du veta hur man frilägger ett föremål för att tex sedan flytta det till en vit bakgrund så titta HÄR!

Lighting Effects

2009-11-22

Fotoredigeraren

Skylten ovan kan man göra på följande vis i CS3:

1) Skapa en ny arbetsyta, vit.

2) Filter – Render – Clouds.

3) Channels – Create new channel, se nedan.

Alpha

4) Den nya channeln heter Alpha 1, markera den, se ovan.

5) Kopiera in texten/bilden du vill jobba med. Innan du gjort detta är Alpha 1 svart.

6) Filter – Blur – Gaussian Blur: ca 1.

7) Markera RGB under Channels.

RGB

8 ) Filter – Render – Lighting Effects. Testa dig fram med inställningarna och byt färg genom att klicka på de vita rutorna till höger! Se bara till att Texture Channel är Alpha 1. OK.

Lighting

9) Markera Alpha 1 igen under Channels.

10) Filter – Noise – Add Noise: ca 5, Gaussian.

11) Välj fliken Layers bredvid Channels och skapa ett nytt lager.

12) I det nya lagret: Filter – Render – Lighting Effects.

13) Visa bara RGB och inte Alpha 1, som i bilden under punkt 7. Testa att ändra det nya lagrets synlighet genom att ändra Opacity eller Fill Opacity, som jag har satt till 80%. Du kan även ändra i listen där jag valt Soft Light!

Opacity

Fråga gärna om du undrar något! Beskrivningen är väldigt kortfattad..

Friläggning av detalj

2009-10-18

Det kommer antagligen dyka upp en del Photoshop-tips här framöver, blandat med massa annat såklart. Jag tycker det är riktigt kul att redigera bilder och hoppas att lite tips från mig uppskattas av er läsare! Är det något speciellt ni vill veta så fråga! :)

Att frilägga en detalj i en bild och sedan flytta detaljen till en annan bakgrund kan vara både användbart och kul. Jag tänkte visa hur man kan göra detta med biet nedan.

Bi

Markera biet med hjälp av Quick Mask: Tryck på Q-tangenten eller klicka på Quick Mask-knappen jag markerat nedan. Välj en pensel med hög hårdhet och svart färg. Sedan målar du alla delar på biet som inte ska vara genomskinliga och väljer penselstorlek efter behov.

Biets vingar är genomskinliga och den delen av vingarna som sticker ut utanför biets kropp måste självklart vara det även med nästa bakgrund, annars kommer det se väldigt overkligt ut. Byt färg från svart till grå (jag använde färg 727272) och måla vingarna där bakgrunden ska synas igenom. Var försiktig så du inte målar snett, allt du målar med den gråa penseln kommer bli genomskinligt.

Bi

När detta är klart trycker du på Q igen (eller på Quick Mask-knappen). Då får du en streckad markering runt biet. Om det även är en streckad markering runt hela bilden trycker du Shift+Ctrl+I eller Select -> Inverse.

Bi

Tryck Ctrl+J för att skapa ett nytt lager av markeringen. Sedan kan du flytta biet till en annan bild. Använd Eraser-verktyget för att sudda bort eventuell bakgund som följt med biet av misstag. Detta kan du göra både innan och efter du flyttar biet till den nya bilden, se bara till att biets lager är markerat.

Bi

Resultatet av min redigering ser du här eller i inlägget nedanför detta!

Med bi eller utan?

2009-10-17

Imorgon ska jag visa hur man får till det här i Photoshop:

Bi
Bi